karga_golan (karga_golan) wrote,
karga_golan
karga_golan

Самария: возвращение в Са-Нур (из цикла «Маршруты прогульщика»)

Не чужую землю мы заняли и не чужое имущество взяли, а землю наших праотцев освободили.
Шимон Хашмонай

Августовские холмы Самарии выжжены до соломенного цвета, оттеняемого зелеными пятнами рощ, посаженных еще британцами. Уже тут начинаются споры – а может их посадили не британцы, а турки, арабы, евреи? Версий – много, доказательств – еще больше. Каждая возвышенность, каждый раскидистое дерево, источник, ишув порождает множество рассказов.

Для увеличения нажми на меня!

 

А вот Са-Нура больше нет – как нет и еще трех поселений, разрушенных израильским правительством в недалекое лето 2005 года. Нет Са-Нура, Кадимы, Ганим и Хомеша. Памятный знак об этих четырех поселениях, отобранных братьями у братьев, стоит у входа в местный совет Самарии в промышленной зона Баркана. Черная сквозная табличка, на который вырезаны еврейские буквы. Сквозь тенистое кружево букв просвечивают вершины Самарии. А со смотровой площадки соседнего с Барканом поселения Педуэля видна вся приморская низменность с башнями Тель-Авива, походящими на сторожевые вышки у моря. Но из Тель-Авива, ослепленного морским блеском, далеко не все могут разглядеть поселения Самарии и Иудеи, названия которых напоминают о жителях, убитых за попытку доказать свое право на это землю. Когда-то, уже очень давно, мы ездили в Са-Нур в выходные дни – посмотреть на новые выставки, погулять по дивным местам, делали круг, заезжая за фруктами в Шхем и Дженин, ничего не боясь.

История заселения Самарии неразрывно связана с историей Эрец-Исраэль от времен Иегошуа Бин-Нуна до наших дней. Изучать историю с книгой в руках – от Торы до распечаток из Интернета – популярное занятие. Кому книги читать недосуг – тем приходится прибегать к помощи профессионалов, историков и экскурсоводов, воспрянувших духом в последнее время, потому как народ Израиля возобновил поездки и экскурсию в Самарию, в дни будние и выходные, семьями и группами.

Нашими проводниками становятся Игаль Бранд – руководитель полевой школы в Элон-Море, Давид Шушан – ответственный за развитие туризма в Самарии и легендарный Бени Кацовер – один из основателей первого ишува в Самарии - Алон-Морэ, многолетний председатель местного совета, рассказывающий о кумире своей бабушки – Жаботинском.

Для увеличения нажми на меня!

Поселения Самарии - это туристическая аттракция для тех, кто хочет понять, что такое построить свою жизнь и свой дом на этой земле. Для этого надо выбраться из городских анклавов и через 40 минут оказаться в мире чистой природы, соразмерных пейзажей, где каждый холм точно влит в свою нишу, и улыбчивых людей, знающих свое предназначение. В мире, где чем выше поднимаешься, тем прохладнее становится, тем сильнее ветер выметает оставшиеся сомнения.

Самария – такая же туристическая зона Израиля, как и другие районы. Здесь присутствует весь современный набор-минимум: панорамные площадки, источники с естественными бассейнами, винодельни, спа, археологические раскопки, музеи.

Если по порядку – то начинать надо с въезда в Ариэль, у которого стоит гостиница «Эшель ха-Шомрон» - звездочки 3-4, большой бассейн, выставки, пара сотен номеров. Чтобы осмотреть все достопримечательности Самарии, нужно несколько дней – так что гостиница пригодится. Одни только археологические раскопки на горе Гризим (Хар-Браха), открытые для публики в 2000-м году, закрытые через три месяца а из-за второй интифады и вновь открываемые для посетителей, требуют целого дня.

Поселиться можно и в «полевых», но комфортных условиях в полевой школе Элон-Морэ (кондиционеры, завтрак-ужин, бассейн, зелень, три десятка комнат, центр альтернативной медицины «Хацер ха-Гефен) и оттуда начать путешествие по Самарии, по дороге Авраама.

Для увеличения нажми на меня!

С чего стартуем? С виноделен – потому как ныне это модно, да к тому же еще предки наши засаживали холмы Самарии виноградом. Первая винодельня – «Тура», Тур-Брихта (Хар-Браха, Гора Благословления на арамейском) в ишуве Рахелим, названном так в память об убитой террористами в 1996 году Рахель Друк. Когда-то здесь возник первый в Самарии форпост, сейчас в ишуве – 40 семей. «Тура», ранее называвшаяся винодельня «Эрез» по имени ее владельца Эреза Бен-Саадана, становится все заметней на израильском рынке вина, получив в прошлом году золотые медали на выставке «Терра-Вино» в Эйлате и израильской ярмарке вина в Тель-Авиве.

Для увеличения нажми на меня!

На винодельне нас (и любых других посетителей) принимает Рахель Бен-Саадан, бывшая волонтерка из Голландии, живущая в Рахелим с мужем и 4 детьми. Когда-то она и Эрез занялись сельским хозяйством по идеологическим соображениям – сажали яблони, вишни (сожжены арабскими соседями), затем - виноградники (до сих пор идет борьба с БАГАЦом за право на каждый дунам) и буквально прикипели к земле. Первые лозы на высоте 800 метров они посадили 10 лет назад. Сначала продавали плоды Кармель-Мизрахи, а когда Эрез закончил несколько курсов виноделия – то решили делать свое вино.
Начали они с 1200 бутылок в год, сейчас «Тура» производит за год 11.000 бутылок. Большая часть идет на экспорт в США, меньшая остается в Израиле. Купить вино лучше всего на самой винодельне – потому как сможете продегустировать все 4 сорта, два года выдерживаемые в дубовых бочках.

Экскурсии по винодельне – символические и за символическую цену, потому как она пока еще очень мала: пара строений в форме военных палаток (в память о первом форпосте Рахелим), подвал с бочками, дегустации. Но в таких местах всегда больше слышишь, чем видишь. Символика поселений не сразу раскрывается посторонним и Рахель с удовольствием продолжает экскурсию и по самому ишуву. Помимо винограда, Рахель и Эзер выращивают органически чистые яблоки, делают оливковое масло - их роща расположена рядом с Шило. Ради чего они все это затеяли, чего хотят? Вот их ответ – спокойно выращивать виноград. Хотите попробовать сок плодов его? Звоните по телефону 052-3-705105 или 052-7-966613 (info@turawines.com) и приезжайте на винодельню (не в субботу). Из Рахелим начинается винная дорога в Иерусалим через Псагот, Шило, Гиват-Харель, Офра – в каждом из этих поселений есть винодельня, так что к Иерусалиму добираешься в отличном расположении духа.
Сайт винодельня «Тура» - www.turawines.com.

Для увеличения нажми на меня!

Безусловно, такие поездки не назовешь чисто пасторальными, в них нельзя не столкнуться с идеологией, но в Израиле идеологией пропитано все: от гротов Рош ха-Никра до Тель-Фареса на Голанах, от Метулы до Негева. Зато мы умеем отвлекаться и становиться беззаботными, не обращая внимая на обстоятельства внешние, вовсю играя в заправских туристов, тем более что в Самарии заметны все признаки деревенского туризма и наиболее они явственны на ферме органически чистых продуктов Гивот-Олам в поселении Итамар.

Добраться туда просто. От Баркана через пару деревень доехать до Шхема. У КПП Хаваджа, сотня метров не доезжая лагеря беженцев Балата перед въездом в Шхем (чудное местечко!) направо. Отличительный знак – придорожная харчевня «Ахи шели гибор». Название понятно всем, кто знаком с армейским слэнгом. От «Братишки...» дорога ведет к Итамару, а через него – к смотровой площадке «Матан» (в память убитого ешиботника по имени Матан) на высоте 866 метров. Туристическое популярное название – «Вид на три моря» - «Мицпэ шлошет ха-ямим». С такой высоты многое видно – Иордания, Голаны. Средиземное море, Мертвое, Кинерет. Обзор с площадки на все стороны света и на многие века в прошлом и будущем. Разумом объять этот пейзаж невозможно, впитываешь глазами еще и еще.

Между смотровой площадкой и заповедником Неве-Нун и расположены просторные угодья и выпасы фермы Гивот-Олам, основанной 12 лет назад Аври и Шарон Ран. Работают на ней только евреи – 60 человек, от 16-летних подростков, потерявших себя на тель-авивских улицах, до 64-летнего пенсионера, искавшего место для здорового образа жизни.
В «Гивот-Олам» - самой большой органической фермой в Израиле - производят органические яйца, сыры и йогурты из козьего молока, овощи, цельную муку, выращивают чистый виноград. Все производство – высокотехнологичное. В комнате отдыха над столом висят экраны, где каждые 10 секунд меняется картинка: выпас, птичник, молочная ферма.

32f1a3c31f086a10582944291c5d847e_samaria-234.jpg

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Асаф Кидро – ближайший родственник владельцев фермы – крестьянин и каменщик, замостивший все дорожки, построивший каменный стол для синагоги, памятную стеллу с рассказом о деяниях Йегошуа Бин-Нуна, посадивший огромную маслину, стоящую отдельно – дерево Моисея – потому как не вошел великий пророк со всем народом в землю Ханаан, и небольшой сад в форме Эрец-Исраэль. Он же раскопал во время работ на ферме один из самых больших в Самарии гатов и примыкающий к нему винный погреб, которому не менее 3800 лет.

На этой ферме каждый четко знает, что делать и делает это с видимым удовольствием, как и Хана, репатриантка, приехавшая из России 10 лет назад, детский врач, решившая разобраться, в отличии от многих, почему и зачем она здесь. Хана легко говорит об этом, о своем возвращении к религии и о том, что значит для нее работать на этой молочной ферме. Ведь она застала еще тот период, когда семья Ран жила в палатке и строила здесь все своими руками, включая сторожевую башню. На государство здесь не надеются и потому охрана фермы – дело рук самих фермеров.

Приезжающие господа туристы! Имейте ввиду, что ферма – кошерна (в субботу закрыта), что ее хозяин Аври Ран – человек знаменитый и значимый, в пятницу здесь – предсубботний переполох, потому приезжать сюда лучше всего в обычный будний день. Тогда и послушаете истории о борьбе за ферму, судах, исках организации «Шалом ахшав» и прочее и прочее. Телефон для тех, кто хочет попробовать свежего козьего йогурта с фруктами - 02-9409306. Кое-что почитать можно на сайте http://www.shechem.org/teva/masrecesit.php.

Полные впечатлений от услышанного и увиденного мы едем в Элон-Морэ по петляющей горной дороге через заповедник Хар-Кабир. Гора Кабир – самая высокая точка – 792 метра со смотровой площадкой.

61c9d190aa17d9819218dd9fb6dd5767_samaria-439.jpg

ebbafab7216e98b241e6b17248a153a1_samaria-389.jpg

Для увеличения нажми на меня!

Еще одна смотровая площадка – Мицпэ-Кабир – расположена около Элон-Море на высоте в 765 метров. Тенистая роща, огромные дубы, могила шейха, развалины, «танахическая панорама». С этой высоты прекрасно видны три границы страны – с Иорданией, морская и с Сирией на севере - Хермон. Отсюда в ясный день отлично просматривается Афула, Голанские высоты, Тель-Авив, заповедник Сартаба в Иорданской долине. И, конечно могила Иосифа и Шхем - столица Израильского, Северного царства, столица Иосифа, город, где и Авраам и Йегошуа Бин-Нун поставили первый жертвенник по вступлении в Землю Обетованную. В Шхеме всегда жили евреи. Община в городе существовала до 1905 года. Евреи из движения Шомер ха-Цаир пытались поселиться тут и в тридцатые годы, но тщетно. С 1982 до 2002 года рядом с могилой Иосифа действовала йешива «Од Йосеф хай». Йешива разрушена, могилу можно посетить с охраной раз в месяц. А когда-то: когда-то шхемские арабы приходили в Элон-Море, первое постоянное поселение в Самарии, возникшее в 1980-м году (сейчас здесь живет 300 семей, до недавнего времени здесь была и школа для трудных подростков-репатриантов), играть в футбол и пить кофе, а мы – тель-авивцы – спокойно гуляли по касбе в Шхеме (последний раз я была там в 2000-м году).
Историю Шхема лучше всего слушать именно на этой возвышенности – иллюстрация простерлась у подножия холма. Кстати, почему город называют Наблус? Потому что, когда его завоевали римляне, они переименовали Шхем в Неа-Полис, новый город. В арабском языке нет звука «п», так получился Наблус.

«И пришел Аврам в Эрец до места Шхем до Элон-Море и канаанцы были там тогда»

Шхем - место заключения союза между евреями и Богом, расположен в долине между горами Гризим и Эйваль, Горой Благословений и Горой Проклятий. В ТОРЕ рассказывается, что Шхем начал заселяться после того, когда праотец Авраам построил здесь первый жертвенник Всевышнему («И открылся Всевышний Аврааму и сказал: твоим потомкам дам Я эту землю. И построил Авраам там жертвенник Всевышнему»). Кроме того, Йегошуа бин Нун выполнил завещание Моше Рабейну и построил жертвенники на Горе Благословений и Горе Проклятий, в седловине между которыми и находится Шхем. Согласно повелению Моше (кн. "Дварим", 27:11-13), представители шести колен Израилевых должны произносить благословения на горе Гризим, а шести других - проклятия грешникам на горе Эйваль. В первый же день после 40-летних скитаний в пустыне, здесь, в Шхеме, еврейский народ заключил союз с Богом. Шесть колен стояли на горе Благословений и шесть на горе Проклятий и слышали, что будет в случае соблюдения или несоблюдения Торы.
В Шхеме находится «Хилькат ха-Саде» («Часть поля»), одно из трех самых святых мест в Эрец-Исраэль, которые были выкуплены за деньги. (Пещера Ха-Махпела в Хевроне выкуплена Авраамом. Хилкат ха-Саде в Шхеме выкуплена Яковом. Храмовая гора в Иерусалиме выкуплена Давидом). После выхода из Египта, здесь был похоронен Иосиф, сын Яакова.

Преемник Моше Иегошуа Бин Нун (Иисус Навин) выполнил предсмертную просьбу Иосифа-праведника и похоронил его останки на участке, принадлежавшем израильтянам по праву законных владельцев: "И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израиля из Египта, похоронили в Шхеме, на участке того поля, который купил Яаков из сынов Хамора, отца Шхема, за сто монет, и достался он Сынам Иосифа в надел (кн. пророка Йегошуа, 24:32).

Чем дольше мы слушаем рассказ Бени Кацовера о Шхеме, горе Гризим, горе Эйваль и археологических раскопках, тем больше хочется на гору Гризим подняться. Профессор Адам Зарталь из Хайфского университета в течение 21 лет исследовал 3000 кв. км. в Самарии, что составляет около половины всей площади Иудеи и Самарии. Было найдено около 200 поселений 13-12 вв. до н.э., большая часть которых ранее не была известна. В взорвавшей мир археологии статье «Взойдите на гору Эйваль», профессор Зарталь показал соответствие между сказанным в книгах Второзакония и Иегошуа и данными проведенных им археологических раскопок. Адам Зарталь рассказывал, как в свое время обсуждал идею раскопок с писателями Амосом Озом и Алеф-Бет Йегошуа – но то уже иная, полная сомнений и политики история.

А пока послушаем, точнее почитаем Моше Даяна - «Жить с Библией».
«На нескольких горных вершинах Авраам воздвиг алтари: в Элон-Море около Шхема, в Бет-Эле и на горе Мория (ныне в Иерусалиме). Здесь он совершал жертвоприношения и молился своему Богу. С древнейших времен, за тысячи лет до прихода Авраама в Ханаан, эта горная цепь, идущая от Шхема через Иерусалим к Хеврону, была местом отправления культовых обрядов. Здесь воздвигали святилища, возносили молитвы, обращаясь с мольбами к тайным силам, творцам и повелителям мира. Эта величественная горная цепь возвышается над окрестностями, над котловиной Мертвого моря и Иорданской долиной по одну сторону и над Шфелой и Шаронской долиной - по другую. С ее вершин в ясный день видны горы Моава и Гилада на востоке и Великое (Средиземное) море, широкая полоса синевы, сливающаяся вдали с небом, - на западе» (http://lib.ru/HISTORY/DAYAN/bibliya.txt).

Синее с белесыми полосами небо котловиной опрокинулось над Самарией, смотришь и впитываешь красоту. Нехотя мы покидаем смотровую площадку «Мицпе Кабир», ставшую в последнее время столь популярной, что молодежь ночует здесь с палатками (воду надо привозить с собой) и в очередной раз минуя КПП Хаваджа, поднимаемся на Гору Благословлений – Хар-Браха или Хар-Гризим.

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

У въезда в еврейский ишув Хар-Браха (250 семей) – ресторанчик, который оказывается центром для посетителей еще одной винодельни – «Хар-Браха», управляемой супружеской пара Нира и Ширы Лави, судьба которых схожа судьбами многих, встреченных нами в Самарии. Родившись в Рамат-Гане, Бней-Браке, Кфар-Сабе, Тель-Авиве, вместе с родителями или самостоятельно они перебираются в Самарию – сначала в палатки, потом в караваны, временные жилища и, наконец, строят здесь дом и разводят сад, живя с «Торой в руках».
Аври Ран из Гивот-Олам построил синагогу с йешивой на территории своей фермы. Нир Лави приглашает для сбора винограда добровольцев, обеспечивая их всем необходимым, желающие могут изучать с ним Тору. Туристов же обеспечивают здесь вином, а также завтраками-обедами-ужинами – смотря в какое время дня приедете. Лучше всего часа в четыре пополудни – уже не так жарко, и можно до или после дегустации погулять по виноградникам и оливковым рощам семьи Лави, пройтись пешим трехчасовым маршрутом вниз по склону гору, через источник и естественный бассейн, внимая дорогой к закату историям сколь занимательным, столь и поучительным.

Винодельня «Хар-Браха» была основана в 1999 году и относится, как и «Тура», к разряду Estate Winery – что означает, что 30 дунамов виноградников и производство вина расположены в одном месте. Первое вино было разлито в 2002 году, затем – новые сорта, конкурсы, медали

Нир Лави, демонстрируя бутылки со своим вином, рассказывает, что в последнее время к ним стали приезжать не только паломники и добровольцы из Европы, но и израильтяне. В хорошее же время мы живем, если этому удивляются. Про эту винодельню пока мало кто знает. Ее сайт - http://www.grizimtour.com. Об экскурсии надо договориться заранее по телефону 052-5775156. В хорошую погоду из винодельни «Хар-Браха» просматривается Израиль от Хадеры до Ашкелона, силуэты кораблей на горизонте. Для посетителей винодельни и вообще интересующихся возможна ночевка, лекции по ТОРЕ и Гемаре, и даже процедуры альтернативной медицины с использованием трав, вина и оливкового масла.

В пяти минутах езды от винодельни «Хар-Браха» расположен поселок самаритян Неве-Кедем (Кирьят-Луз). Два названия - как у каждого в этом поселке два имени – еврейское и арабское. Самаритянам приходится быть лояльными обеим сторонам – они тысячелетиями живут на грани конфликта.

Кто такие самаритяне? По их утверждению - истые потомкам колен Леви и Эфраима и Менаше – сыновей Иосифа. История самаритян – как любая история любого народа – любопытна необыкновенно. Материалов о них – множество, часть, как-то, водится на просторах Интернета – взаимоисключающие. Рассказ о Добром Самаритянине знают все, но не все знают, что история самаритян (шомроним) неразрывна связана с историей еврейского народа. Часть самаритянской общины в 800 человек обитает в Холоне. Около 400 человек – на горе Гризим, где по верованиям самаритян и располагался жертвенник Авраама, Иегошуа Бин-Нуна и ковчег завета (а вовсе не в Шило). Археологические раскопки на горе Гризим не менее интересны, чем раскопки на Масаде, но с точки зрения визитеров находятся в плачевном состоянии. Хотя бы потому, что официально они закрыты (после интифады 2000 года), часть настилов прогнила, ограждения поломались, пояснительные таблички исчезли. Но как у нас в стране водится, конечно же, туда можно попасть в составе группы, если ваш гид договорится со сторожем.

Как утверждают самаритяне, именно на горе Гризим стоял (и стоит) жертвенник, сложенный из 12 камней, поднятых еврейским народом со дна Иордана во время перехода через реку. Каждый камень на этих раскопках – особенный, руины каждого строения освящены веками. Но жить рядом с этим священным местом самарийская община перебралась относительно недавно – 14 лет назад, когда из их синагоги в Шхеме несколько раз пытались украсть единственный сохранивший свиток Торы, написанный на древнееврейском языке, очертания букв которого напоминают следы птичьих лапок. Самаритяне лояльны и еврейскому государству, построившему для них Неве-Кедем и арабам: в Шхеме учатся их дети, там делают покупки. Дети самаритян с 5 лет изучают также иврит и самаритянский язык – тот самый древнееврейский, которому по звучанию наиболее близок иврит выходцев из Йемена.

20dca9a962ca4b4e446e636f2b9bb379_samaria-714.jpg

Как их жизнь проистекала и проистекает – лучше всего узнать в местном музее, открытом 13 лет назад, который вскоре переберется в новое здание, а пока же смотритель музея Йефет-Хусни Коэн – Бен-Ашер (брат главного священника общины) рассказывает нам о генеалогии самаритян – от Адама к Моисею и до наших дней и читает копию того самого свитка Торы. «Еврейский язык – удивительный и самый древний. Нет ни одного другого на свете, в которым бы буквы означали части человеческого тела. Ламед – лев, сердце. Аин – глаз, шин – шен – зуб, йуд – яд – рука». Самаритяне признают только письменную Тору, и отвергают Тору устную, т.е. Мишну и Гемару. А подробности разрыва евреев с самаритянами после возвращения евреев из вавилонского плена лучше всего почерпнуть у Иосифа Флавия. В музее же невозможно оторвать взгляд от свитка Торы – пусть это и копия. И еще обратите внимание на самаритянскую мезузу – каменный цветок весом в несколько килограмм, устанавливающийся над верхней притолокой входной двери, и круглую мягкую мацу, напоминающую лепешку-лафу.

Для увеличения нажми на меня!

97ad64e349812fffd4b6080002562fb0_DSCF62721.jpg

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Община самаритян подвержена всем тем сложностям, которые вызывают внутриобщинные браки. Несколько лет назад старейшины разрешили женитьбу на еврейках (в Холоне в квартале Неве-Пинхас), а горные самаритяне стали привозить невест с Украины. Дальнейшая судьба украинских невест известна из документальных фильмов: кто-то остался, кто-то не выдержал, но община продолжает существовать и сейчас, в 3647 году по самарийскому летоисчислению – со дня выхода из Египта.

Рядом с музеем – площадка, где происходит пасхальная трапеза: пустырь с врытыми в землю котлами, вертелами, огромными решетками. Стоит приехать сюда в Песах – живописное зрелище толпы в белых одеждах и красных фесках на фоне пламени и дыма.

А вот насчет лояльности самаритян могут быть сомнения - когда Маккавеи подняли восстание, самаритяне заявили, что не имеют никакого отношения к евреям, и согласились с приказом греческих правителей посвятить свое святилище на горе Гризим Зевсу. Так что отправимся на него посмотреть, тем более, что наш экскурсовод из полевой школы в Элон-Море со сторожем хорошо знаком.

В конце 5 в. до н. э. самаритяне в противовес Иерусалимскому Храму построили собственный храм на горе Гризим. Антиох IV Эпифан после 167 г. до н. э. превратил его в храм Зевса, а в 129 г. до н. э. он был разрушен Гирканом I Иохананом. Император Адриан построил на восточном отроге Гризим новый храм Зевса, уничтоженный в 4 в. при императоре Юлиане Отступнике (на восточном склоне Гризим сохранились остатки ступеней, ведших в этот храм). При императоре Зеноне в 484 г. на руинах самаритянского храма была выстроена церковь Богоматери. В 529 г. она была окружена крепостной стеной. После арабского завоевания, церковь была разрушена в 754–755 гг. аббасидским халифом ал-Мансуром (разобрана между 813 г. и 833 г.). Рядом с руинами церкви высится мечеть-гробница (12 в.) шейха Анама ибн-Али, сподвижника Саладина.

По преданиям самаритян, на горе Гризим совершилась акеда; Гризим и есть Бейт-Эль, где Господь заключил союз с Иаковом, и она же - Мория; жертвенник Моисей завещал устроить не на горе Эйвал, а на Гризим (хотя жертвенник профессор Адам Зарталь раскопал именно на горе Эйваль и его открытие перевернуло мир археологии).

bddc42ec836ee88a3c4867b02267ea8d_samaria-590.jpg

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Как бы то ни было, а впечатления эти раскопки вкупе к обилию имен и дат производят сильное: серые руины города на холме близко к солнцу. Внизу – серые же очертания лагеря беженцев Балата, чуть в стороне - Шхем. На другой оконечности Хар-Гризим – огромный розовый дворец саудовского шейха. Въезд на территорию Израиля ему запрещен, но деньги решают все, и дворцом он время от времени пользуется. А так – пустота, тишина вокруг, только парочка заезжих американских туристов вместе с нами внимает объяснениям Йефета-Хусни и пробирается по камням 12 колен к жертвеннику.

Самаритяне хранят память истории тысячелетиями. И нам не стоит забывать Са-Нур.

******

И напоследок «пешеходная» рекомендация для тех, кто хочет внимать красотам не из окна машины: прогулочный маршрут по Нахаль-Кана – спуск при въезде в ишув Нофим или через Карней-Шомрон. 3 часа легкой прогулки без крутых подъемов. Если отправились гулять утром в пятницу, то советую пить кофе и завтракать в деревенском кафе «Ха-Цриф шель Тамари» в ишуве Хавот-Яир.

Для увеличения нажми на меня!

Для увеличения нажми на меня!

Сайты и телефоны в помощь:
Местный совет Самарии
http://www.shomron.org.il
Туристическая амута Самарии (здесь можно раздобыть карту маршрутов поездок на джипах)
http://tour.shomron.org.il
Полевая школа в Элон-Море
http://www.shechem.org/teva
Музей истории самаритян в Неве-Кедем на горе Гризим
http://www.samaritans-mu.com
Сайт поселения Элон-Море
http://www.shechem.org/elon-moreh
02-9973680 или 050-7626172 – центр Хацер ха-Гефен - центр альтернативной медицины в Элон-Море. Помимо процедур здесь проходят и семинары.
Кафе «ха-Цриф шель Тамари» – 09-7941511, 052-4653942 (для туристов открыто только по пятницам)
1-800-280-380 – информационный центр «Лев ха-Арец»
Винодельня «Тура»
http://www.turawines.com
Виноделья «Хар-Гризим»
http://www.grizimtour.com


Tags: Маршруты прогульщика, Шомрон
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment